杉杉郑永刚:做服装最难最烦
眼下,随着外贸不振,整个服装纺织行业都面临增长乏力、被迫调整的压力。从这次服装纺织联展的组织变化也可见一斑。此次为期三天的展览整合了中国国际纺织纱线展览会、中国国际纺织面料及辅料博览会、中国国际服装服饰展览会、PH Value中国国际针织博览会,这是三大展览有史以来第一次同地同期举行,颇有些抱团取暖的意味。主办方期望通过这种空间的集合,可以发挥集聚效应,产生上下游之间、国际国内之间不同以往的化学反应,即新的市场机会。
一方面大环境不佳,另一方面和金融等其他行业相比,服装业又累又烦,“每季都要不同,从面料的选择,到生产、管理和营销战略,卖不掉弄回来怎么办?”
不过,真正让类似郑永刚这样老一辈的服装人感到棘手的,应该是服装业的运作模式正在发生变化,不仅仅是因为电商的出现将传统产业链规则彻底颠覆。
在这次的服装展中,有单独开辟一块买手店、设计师品牌店,吸引了众多人的目光。他们的衣服乍一看特点就非常鲜明,事实上,他们从设计到销售,其模式都与原先的服装品牌大大不同。
从韩国服装品牌出来的朴祥权现在自己经营着一家买手店品牌,其中有自创的品牌外,店里的服装更多的是来自于他从韩国及欧美淘来的设计师品牌。通过加盟的方式,目前他的买手店已经在全国有了几十家分店。
九集仓也是一个设计师集合店,它除了笼络了国内的设计师,还在海外选择一些设计师品牌,不过他们并不自己开店,而是负责帮助这些品牌寻找与国内现有买手店合作的机会,或者鼓励那些有兴趣的人开店来卖他们的服装。
对于设计师来说,能够与这些设计师集成平台合作也是一件不错的事。
吴新闽去年从服装公司辞职后开始做自己的品牌,“原先在公司主要是设计礼服之类的,很少能够将自己的个性体现其中。”不过,做品牌并不是件容易的事,吴新闽也明白其中的重重难题。于是,她和许多刚刚开始独立门户的设计师一样,选择加入设计师品牌集成平台,后者可以帮助她宣传自己的品牌,譬如参加展会、在该平台每个月举行的新品发布秀上展出新品;也通过这一平台,来接受订单,条件是需要支付平台一定额的提成。
不过,同样是品牌设计总监出身的王钧则选择了不一样的道路。他自己开了公司,专门制作精品大衣。但他并不直接销售给终端,而是与品牌们合作,为品牌定制产品。虽然品牌卖给终端的价格是他卖给品牌的价格的5-10倍,但王钧并不羡慕,“做品牌是个大工程,依我现在的力量是做不到的。”
这些不一样的服装销售方式,或许正代表了一种新的服装设计、生产、销售模式。和郑永刚的杉杉相比,肯定很不一样。郑永刚不再羁绊于服装业也是正确的选择。
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