意大利裁缝：“反科技”和匠人精神让他们成了“奢侈品”

　　中国古诗词中也有很多对裁缝的描述，但大都寂寞空冷相关，孤灯夜烛剪刀冷，多少无奈与凄惨。意大利则不同，1000年前就有“裁缝守护神”(Sant‘Omobono);裁剪师、缝纫师、钉纽扣师以及肩部设计师，甚至熨烫师，都是极受尊敬的工作。意大利人从对待布料开始就充满感情和敬畏。布里奥尼创始人之一Gaetano Savini就说过：“羊毛是一种有生命的材料，这种材料需要时间去调整和呼吸。你的西装要在2个月内至少被熨烫184次，这段时间你只能等。”同样，意大利有一种稀罕的骆马毛(vicuña)面料，这种布料昂贵且稀有。所以，在Kiton的工坊，若是用这种布料做西服，一定要由他们工坊350名裁缝中最老资历的45名裁缝全手工剪裁缝制，耗25个工时，一年只能生产520件。

　　意大利盛产高档布料，一百年来从不缺少创新，大概与这种对专业的敬畏与尊重有关。二战刚结束时物资匮乏，很多欧洲人家里没有闲钱做新西装，于是有人就把家里采用杰尼亚(Ermenegildo Zegna)布料的西装拿出来，裁缝只要把西装布料里面的翻到外面，又是一套新西装。工匠精神就是如何拉伸缝纫这门艺术的维度。他们坚持手工制作西服，甚至不借助任何缝纫机器，这是因为只有手工才具有独一无二的特质。一套纯手工缝制的西服无法通过工业流程复制，这就是工匠存在的意义。

　　一个世纪前，工业生产的概念风靡美国和英国，但意大利有一部分手工匠人很倔，他们相信传统：鞋要合脚，衣服要合体，料子好还要耐穿。这一点和大工业生产效率为王的概念完全背离。不是谁都有勇气逆着时代大潮而上。这种对传统的偏执催生了一批精细手工的好品牌，在全球十大顶级男装品牌中，意大利品牌占八席。“反科技”和坚守匠人精神，让他们后来都成了“奢侈品”。

　　从Brioni布里奥尼裁缝学校(Scuola di alta Sartoria)的教室窗口望出去，是意大利佩斯卡拉城高低起伏的丘陵和留存完好的15世纪的古镇背影，亚得里亚海就在32公里外。这里是意大利古城佩内(Penne)，城池建于4个丘陵之上，罗马时期就发现了温泉水疗的“古迹”。到今天，进了古城还是铺满苔藓的阶梯，雕栏玉柱犹在，十分优雅。

　　布里奥尼的品牌创始人之一Nazareno Fonticoli就生在佩内，1945年创立品牌时已经是罗马一位有名的裁缝。50年代，他决定把制衣工坊开到当时距离首都车程3个小时的佩内，多少有点衣锦还乡回报故乡的意思。古语说山东出响马、宁波出裁缝、绍兴出师爷。放在意大利，就是阿布鲁佐(Abruzzo)出裁缝，托斯坎纳出皮匠。佩内就在阿布鲁佐大区，这里的裁缝真的全意大利闻名，几乎家家都有做裁缝的亲戚，缝衣刺绣更是女人们的必备手艺。

　　布里奥尼工坊刚开出的时候，只有44名裁缝。到七十年代在欧洲和美国打开了市场，裁缝的数目增加到500名，但制作工坊仍需要更多的裁缝。之前，阿布鲁佐大区的裁缝们因为家乡就业机会少，大都离乡背井进城找生计。布里奥尼就托人传话，说佩内有工作机会。很快就有100名裁缝回到故乡就业。即使如此，考虑到意大利优秀的裁缝越来越少，年纪越来越大，对公司的手工裁缝技艺传承构成了威胁。1985年，他们终于开出自己的裁缝学校，以一个政府官方认可的项目开始招生，将高中生的教学大纲和裁缝学艺二者合并，成了早期开设的裁缝学校之一。

　　佩内的工坊开出之后，这个品牌所有和缝纫有关的工作都在这里完成，而佩内当地人中很多都在布里奥尼上班。现在，布里奥尼的制衣工坊里有1000名裁缝，其中220名都会参与到一件西装的生产流程中，一年可以生产6万套西装。他们所用的工具，就是针，线，剪刀，卷尺，这和一百多年前也没什么两样。在佩内城里甚至有一条路就以创始人Nazareno Fonticoli的名字命名，公司的总部就在这条路上。按照布里奥尼公司对新浪财经的回复，“今天，佩内就是布里奥尼，布里奥尼就是佩内”。

　　在很多人看来，在这个互联网+的时代花四年的时间学裁缝，此后毕生的工作就是一针一线一剪刀，听起来有些不可思议。在布里奥尼，他们甚至精确到一件西服总共需要7000针的手工缝线。好在这7000针不是无序的。一件西服的生产流程被分解为220个步骤，由220位高级裁缝接力完成：从手工绘图，手工做板和剪裁，到最后90个部分都通过手工缝纫完成。这期间需要熨烫80次，一共22个工时的高效工作。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，缝好一个扣眼缝需要100针，耗时30分钟。

　　在布里奥尼的工坊，科技的演进并没有触碰到生产流程。和五六十年前一样，布里奥尼依然采用独特的手工生产模式，这种传统讲究的是代代相传。缝一件西服需要7000针，这里只有15%是外面看得见的，其他85%的针脚都隐藏在里面，一切都是为了保证穿着的舒适。就像一双手工定制的鞋子，很多细节都藏在鞋子里面，表面看不出来，但鞋子是否舒服只有脚知道。我问布里奥尼他们如何理解“工匠精神”的概念，该公司对新浪财经回应说在他们看来，工匠精神就是如何拉伸缝纫这门艺术的维度。一套纯手工缝制的西服无法通过工业流程复制，这就是工匠存在的意义。

　　需要特别强调的是，因为手工制作的比例高，意大利的服装厂一般都不叫“工厂”，而是“工坊”。在意大利那不勒斯的高档手工男装品牌Kiton的工坊里，只有很少的缝纫机，其中几台看起来老到可以进博物馆。熨烫用的是那种特别沉重但高效的古董级熨斗，但一定要使用当地的“温泉水”。没有计算机，没有全自动剪裁机……裁缝就是工坊的最优质资产。Kiton在那不勒斯郊外的制作工坊设在意大利最穷的一个地区，但工人的起薪比意大利最低时薪高三成;在食堂吃三道意大利传统美食，只需要1欧元。Kiton的解释是要让裁缝们开心，只有他们开心了，才可能做好工作。

　　“工匠精神是一种人类本能的冲动，一种为了自己也要把工作做好的欲望。”这原本是空想社会主义者的一种理想设想，但只要有足够的制度和薪资保障，在欧洲随处可以生长出这样纯真到有些可爱的匠人。Angelo Petrucci生在佩内，1985年进入布里奥尼裁缝学校时不过13岁，20岁时已成为大师级裁缝，并在9年后成了布里奥尼大师级裁缝总管。他自称可以闭着眼睛绣扣眼。为了做出最合体的西服，这位年轻的裁缝大师还很会观察客户的行走坐派。他说做一个好裁缝要从小开始学习，趁着你的手指还很柔软又灵活，一过20岁就已经不可能再学缝纫——这和弹钢琴是一个道理。

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