“即秀即买”衰落后，下一个风口在哪里？

　　据世界服装鞋帽网了解，2016年炙手可热的“即秀即买”的新销售模式如今已经从备受追捧走向了衰落。2017年初，Thakoon和Tom Ford分别停止了“即秀即买”的销售模式，而其他只尝试了一季就放弃的品牌也不在少数。究其原因，就秀即买产生的大量库存积压以及高额的成本阻碍了其发展。

　　拥有纽约时装周主办权的美国时尚设计师协会(CFDA)近日又开始了寻求替代方案，为了帮助设计师加快革新步伐，CFDA如今将推进供应链智能化和更新生产周期，其中一个发展重点就是在避免库存风险的同时，尽量缩小发布会和新品上市之间的等待期。

　　眼下，CFDA找到的具体措施是与一个专门从事按需制造的零售平台和生产管理公司Nineteenth Amendment合作，此次合作将惠及所有CFDA的品牌，包括Calvin Klein，Tory Burch，Vivienne Tam和Michael Kors等。

　　Nineteenth Amendment使用的是零库存的运营模式，顾客可以通过Nineteenth Amendment的线上零售网站进行预先订购，或者通过精品店和百货公司等批发合作伙伴购买。一旦订购，物品将在Nineteenth Amendment位于美国的工厂内进行生产，在四到六周内发货。另外，除了目前约有500个初级设计师品牌通过该平台进行销售外，公司的合作伙伴还有十几家工厂。为了扩大与CFDA的合作关系，未来将有60多家工厂将作为合作伙伴进入生产平台。

　　“我们现在的目的是弄清楚‘你如何从头到尾调整供应链?’”CFDA首席执行官Steven Kolb说道，“设计师们都遇到过同样的问题。单纯的等待并不能让商品被购买，因为消费者更喜欢追求一些新鲜的东西。”

　　Nineteenth Amendment联合创始人兼首席执行官Amanda Curtis表示，该公司正在试图与更多知名品牌建立伙伴关系，“我们所启用的其实与即秀即买十分相似，但是我们在前期库存方面没有任何危险，这也是即秀即买的模式所缺少的。”例如，在纽约时装周上，那些观看设计师秀的人可以在手机或网上查看秀场上的物品，这些品牌专门为Nineteenth Amendment平台设计。如果购买一件物品，生产流程才会跑起来，包括面料采购，采购，制造和运输等环节。而由于所有项目都是在美国制造，周转时间不会超过六周。在此过程中，设计师和客户都可以实时查看进展。

　　同时，设计师也可以选择将整个生产交给平台，或者只留下一小部分物品作为按需制造的一部分。批发合作伙伴也可以通过平台进行销售，而购买者可以看到样本的设计，所以减少了库存风险。

　　另一方面，按需生产的模式也为设计师线上销售增加了一个新渠道。由纽曼公司(NewStore)的研究人员发布的一份报告显示，与线上相比线下商店层面更缺乏客户服务能力。目前，19%的零售品牌向店铺提供了客户信息，而7%的公司“为商店员工提供共享访问权限以查看客户的在线购物车”。而NewStore表示，消费者倾向于购买“利用客户档案和过去购物行为来提升当前体验”的品牌，尤其是对于一些知名度较小的设计师品牌来说，通过线上的浏览情况分析消费者对秀场的期待度以及预计新品的销售效果也是解决库存积压风险的有效方法。

　　NewStore创始人兼首席执行官Stephan Schambach表示：“实体店和数字零售业仍然是分开的。“赢得的品牌是那些旨在像亚马逊的购物便利，创造像苹果一样的商店体验的品牌。”

　　该公司表示，该报告其他显着的调查结果显示，只有百分之一的品牌研究“基于客户购买行为或浏览行为实行向上销售或交叉销售”。

　　在经营Nineteenth Amendment之前曾经是一位设计师的Curtis补充道，该公司拥有7%的电子商务回报率，其中任何一件产品的销售佣金为10%，而设计师每月可以支付20美元来使用其平台。

　　“我们从一个小设计师的建议开始，通过尽可能少的投资来做零售。但整个行业，无论大小，斗争都是一模一样的。所有设计师都在考虑库存风险，直接向消费者进行的销售与商品制造所花费的时间之间的关系。我们所做的都是为了解决这一切。”

　　然而，相对于“即秀即买”的模式，尽管按需生产解决了库存风险，也在原始的销售模式上尽量缩短了供应链的时间，但是在未来更多的品牌加入的情况下，该平台是否还能如期保证消费者需求，还有待考量。换句话说，暂时代替了“即秀即买”的这种新的销售模式在瞬息万变的零售产业链中能保持多长的生命力还是未知数。

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