低炭素生活循環ファッション：紡績衣料のリサイクルビジネスチャンス

推定によると、世界の年間生産量は1,000億このうち65%は12カ月以内に埋め立てられた。ごみ埋立場から放出される二酸化炭素とメタンの同量――後者の温室効果ガスの100年間の効力は前者の28倍である。国連の推定によると、ファッション業界は世界の炭素排出量の8〜10%を占めている。

世界初の商業規模の織物リサイクル工場は、ファッション業界の巨大な廃棄物問題を解決するマイルストーンである。

バルト海のスウェーデン海岸では、同国のパルプと製紙工業の発祥地であるマツツバル市で、科学者、化学者、企業家、織物メーカーがマイルストーン的な誕生日を祝っている。横断幕には「SolutionsAreSexy」と書かれている。

スウェーデンのパルプメーカーRenewcellは、10年をかけた技術開発の後、世界初の商業規模の織物から織物化学リサイクルパルプ工場を開設したばかりだ。

機械紡績品から織物の回収には、手動で服を切り刻んで繊維にすることが関係しており、何世紀も存在しているが、Renewcellは化学回収を使用した初の商業工場であり、品質と規模の生産を向上させることができる。新工場の目標は2030年までに年間14億枚以上のTシャツを回収することで、ファッション業界の大規模な古着回収能力に大きな変化が起き始めていることを示している。

「ファッション消費の線形モデルは持続可能ではありません」とRenewcell最高経営責任者のパトリック・ロンドストローム氏は言う。「油を抜いてポリエステルを生産し、木を伐採して接着剤を生産したり、綿花を栽培したりすることはできません。そして、海洋、ゴミ埋立場、または焼却炉を終点とする線形価値チェーンでは、これらの繊維を1回だけ使用して地球の自然資源を使い果たすことができます。私たちはファッションを循環させる必要があります」。これは、開発収集計画や技術を通じて織物を新しい原材料に変換することを意味し、ファッションの無駄や汚染を制限しながら、できるだけ長く服を使用したり、繰り返したりすることができます。

世界で年間1000億枚以上の衣料品が生産されており、その65%が12カ月以内に埋め立てられていると推定されている。ごみ埋立場から放出される二酸化炭素とメタンの同量――後者の温室効果ガスの100年間の効力は前者の28倍である。国連の推定によると、ファッション業界は世界の炭素排出量の8〜10%を占めている。

回収された服の1%だけが新しい服に作り直された

慈善店舗、織物銀行、小売業者の「リサイクル」計画は、寄付された服を着用可能な状態に保ち、流通させるのに役立つが、廃棄された服を回収する能力は現在限られている。Levi StraussやH&Mを含む多くのリサイクル計画のある商店街では、再販（例えば、慈善店舗への販売）、再使用（清掃布やモップなどの他の製品への変換）、またはリサイクル（カーペットパッド、絶縁材、マットレスフィラーへのアクセス）、衣類は選択肢に含まれていない）という3つのシステムが採用されています。

古くなった服を新しい服に回収する技術的困難の大部分はその成分に帰結する

世界の非営利織物取引所のデータによると、私たちのクローゼットの中のほとんどの服は混紡物で作られており、その中でポリエステル繊維は最も広く生産されており、世界の繊維総生産量の54%を占めている。綿花は2位で、市場シェアは約22%だった。ポリエステルの流行の原因は化石基合成繊維の低コストであり、ファストファッションブランドの人気選択となり、これらのブランドは価格を第一に置く--ポリエステルの1キログラム当たりのコストは綿花の半分である。プラスチック業界は数十年来、純粋なポリエステル（PET）を分解することができてきたが、織物の混紡特性は、別の繊維を分解せずに繊維を回収することに挑戦的である。（なぜ服が回収しにくいのかについての情報をもっと読む）

100%の紡績廃棄物、主に古いTシャツとジーンズを使用することで、Renewcell工場はCirculoseと呼ばれる生分解可能なセルロースパルプを生産しています。織物はまず切断され、ボタン、ファスナー、染色が除去されます。その後、それらは機械的及び化学的に処理され、緊密に絡み合った綿繊維をそっと分離するのに役立つ。残りは純粋なセルロースです。

乾燥したスラリーの手触りは厚紙のようだ。次いで、接着剤製造業者は、それを溶解し、新しい接着剤織物に紡績することができる。Renewcell氏によると、近くのIndalsälven川の水力発電を利用して発生した100%再生可能エネルギーを使用してプロセスに動力を提供している。

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最も一般的な人造セルロース繊維（MMCF）として、接着剤はその軽やかさ、シルクのような品質で人気がある。MMCFの市場シェアは繊維総生産量の約6%を占めている。Textile Exchangeのデータによると、紡績業界は毎年溶解パルプセルロースを用いて約720万トンのセルロース織物を生産している。しかし、大部分は木材パルプから来ており、毎年2億本以上の木を伐採しているというアメリカの非営利団体Canopyによると、その使命は、接着剤やレーヨンなどの包装や織物を製造するために伐採から森林を守ることだという。Renewcellの技術は、森林を無傷に保つだけでなく、パルプの生産量を高めるのにも役立ちます。「1本の木はセルロースを含む異なる部分から構成されていますが、その約60%は非セルロース成分であり、あまり処理することはできません」とRenewcell戦略ディレクターのHarald Cavalli-Björkman氏は言います。「少しの損失を除いて、私たちが使っている廃綿はすべてパルプになった」。

同工場は中国の接着剤メーカー、唐山三友化学工業と年産40,000トンの契約を結び、インドのBirlaやドイツのKelheim Fibersなど他の大手接着剤メーカーと交渉中だ。スウェーデンのファッションブランドH&Mは毎年30億枚のアパレルを生産しており、Renewcellの初期投資家であり、5000万枚のTシャツに相当する5年間、10000トンの契約をパルプ工場と締結していた。Zaraは2022年にRenewcellと協力してカプセルシリーズを発売した。

「私たちはもっと多くの工場を建設したい」とCavalli-Björkman氏は述べ、Renewcellは現在の生産能力の2倍にあたる120,000トンの紡績廃棄物に相当する6億枚のTシャツを1年以内に回収したいと付け加えた。「しかし、世界の繊維市場に比べて、これはまだ小さい。2030年までに36万トンの生産能力を目指す」。

しかし、Renewcellの技術には限界があります：それは綿の服を回収することしかできなくて、非綿の含有量は最大5%に達することしかできません。「一部の原因はポリエステルを分離するのが難しいためで、ポリエステルが多すぎると製品の品質に影響を与え、また、別の端から大きな生産量を得ることができるようにしたい」とCavalli-Björkman氏は言う。「作業服などの特殊な耐久性が必要なものや防水服などの特殊な性能を除いて、ポリエステルを使用している唯一の理由は安いからです。しかし、環境に大きな代償をもたらしています。この傾向を逆転させて、きれいな材料を手に入れ、混合サイクルを減らしたい」。

Cavalli-Björkman氏によると、ファストファッションの低コスト合成繊維への依存は、消費者のアパレル価値に対する態度に影響を与えているという。「私たちが織物生産の工業化を実現する前に、人々は自分の服の世話をします」と彼は言った。「彼らが服を修理するのは、服が投資だからです。今日、服が安すぎて、人々の見方では、あなたはいつもより多くの綿を植えることができて、いつもより多くの油を引くことができます。これは中から良質な製品を作るために努力するよりずっと簡単です。すでに存在し、流通し続けることができるものです」

英国ファッションスクールのマーケティングと持続可能なビジネス教授Natasca Radclyffe-Thomas氏は、これが価値の問題であることに同意した。「リサイクルを通じて廃棄物から抜け出すことができると考えています。リサイクルはソリューションの重要な部分ですが、これは起点ではありません」と彼女は述べ、生産と消費過剰がファッション業界の廃棄物問題の根本的な原因であることを指摘した。安価で質の低い服は、消費者が修理品よりも一般的に新しい服を購入することを意味する。

しかし、他社はファストファッションブランドで広く使われている合成材料や混合材料に集中している。

英国ノッティンガムに本社を置くWorn Again Technologiesは10月、スイスのウィンタートゥールにポリエステルや綿から作られた衣類の混合など、回収が困難な混紡生地を生産するための織物回収モデル工場を建設するために2760万ポンド（合計3420万ドル）を調達した。Worn Again（H&Mも投資している）は、独自の商業規模の工場を運営するのではなく、2024年に発売される世界各地の大手工場運営者に権限を与えるプロセスを開発している。

その原料として、Worn Againは純粋なポリエステルまたはポリエステル混紡から作られた織物を使用し、金属を除いてファスナーやハードウェアなどの他の材料の許容差は5%に達した。2つの出力ストリームがあります。1つはPET粒子であり、元のPETと同じ化学構造と組成を有し、再生ポリエステルとすることができる。もう1つはRenewcellに似ている：綿とスクラバ綿を混紡分離すると、セルロースは精製され、パルプまたはセルロース粉末の形で再捕獲され、ビスコースを製造する。

回収された服の1%だけが新しい服に作り直された

Worn Againの技術は、機械回収ではなく化学を使用し、ポリマー鎖を再捕捉し、元の等価分子量に戻すため、現在利用可能な技術とは異なります。これにより、ポリエステルとポリエステル混紡の品質向上と規模化回収が可能となる。この技術による化学的回収のもう1つの重要な違いは、織物を織物に戻すことができることである。

Radclyffe-Thomas氏によると、この方法は合成繊維におけるファッション業界の系統的な循環問題の解決に役立つ可能性があるという。彼女は、多くのブランドがリサイクルポリエステルシリーズを宣伝することでリサイクル織物を売り込む声明を出しているが、実際には、これらの衣料品はリサイクルペットボトルで作られており、織物ではないため、「リサイクル」されているわけではないと述べた。

「ファッション業界のほとんどのリサイクルポリエステルは、全く異なるサプライチェーン：ペットボトル業界から来ている」と彼女は言う。「最初、ブランドがペットボトルで服を作り始めたとき、これは非常に積極的な一歩とされていました。私たちは今、これが循環モードではないことを見ています」。

活動組織「チェンジマーケティング財団」の報告書によると、「ペットボトルを服に変えることは埋め立て場、焼却場、あるいは自然に注ぐ片道切符とみなすべきだ」という。報告書によると、ポリエステルは閉ループシステムから取り出されるだけでなく、閉ループシステムでは通常瓶の中に戻され、それで作った服も環境中にマイクロプラスチックを排出し、何度も回収することはできないという。

「最初は純正ポリエステルを回収すると思っていましたが、やがて世界の廃棄織物プールでは純正ポリエステルは

「最初は純粋なポリエステルを回収すると思っていましたが、やがて世界の廃棄織物プールでは純粋なポリエステルは多くないことに気づきました」とCyndi Rhoades氏は再摩耗技術だと話しています。「衣類の多くは混紡で作られているので、織物の回収にソリューションを創出するには、混紡を処理することができなければならないことを知っています」

Rhoadesによると、2040年までに40社の許可を得た工場を持つことを目標としており、1工場あたりの年間生産量は50000トンで、ポリエステルとセルロース素材200万トン相当をサプライチェーンに戻し、接着剤や再生などの新しい織物ポリエステル繊維の製造に使用する。

これは、最近3000万ドル（2420万ポンド）の資金を調達した米国に本社を置くEvernuやCircなど、さまざまな技術を使って混合物を回収する革新者が増えている分野です。彼らはCanopyと提携している30社の技術駆動型会社の一部だ。

Canopyはまた、米国に本社を置くReformationを含むファッションブランドと提携しており、接着剤は全生地量の50%近くを占めている。今年初め、同ブランドはRefリサイクル計画を再始動した。

ReformationのKathleen Talbot最高持続可能性開発責任者兼運営副総裁は、「2025年までに接着剤の使用量を減らし、リサイクル、再生、再生可能な繊維源を使用する代替品に移行することを目標にしている」と述べた。「私たちは靴、スポーツウェア、セーター、コート、デニムを回収することから始めました。これらのカテゴリと材料にはすでに織物回収ソリューションがあるからです」。

同ブランドは、米国のテクノロジー企業SuperCircleと協力し、廃棄物から再使用可能な材料までのリサイクルプロセスの物流を管理し、使用済みReformation製品を繊維タイプ別に分類し、まとめている。その後、将来の製品に使用できる繊維を製造するためにリサイクル業者に送信されます。

Talbot氏によると、循環ファッションモデルを拡大するには、リサイクルとリサイクル計画を促進するために適切なインフラとサービスが必要であり、使用できる。

私たちが織物生産の工業化を実現する前に、人々は自分の服を世話します-Harald Cavalli-Björkman

Canopyの創業者であるNicole Rycroft氏は、2013年の織物から織物回収の潜在力に関する信じられない会話を思い出した。「多くの伝統的なメーカーは、次世代ソリューションがビジネス規模に到達することは不可能だと私たちが狂っていることを教えてくれた」と彼女は言った。「Renewcellはすべてが可能であることを証明しています。2030年までに、少なくとも半分の人工セルロース織物がリサイクル原料から来ていることを望んでいます」

しかし、彼女は規制政策も必要だと述べた。Rycroftは、織物をより耐久性、再使用可能、リサイクル可能にすることによって織物廃棄物を処理するための欧州委員会の提案を参考にした。EUの持続可能性と循環可能な織物戦略は2030年までに呼びかけられ、EU市場のすべての織物は「耐久性と回収性があり、できるだけ多くのリサイクル繊維で作られる」ことになる。また、EUは、紙やガラスのように分離して2025年までに紡績廃棄物の収集を要求する。

非営利紡績取引所の合成繊維・材料戦略責任者のケイト・ライリー氏は、同社は修理、リース、購読に専念するビジネスモデルを開発する必要があると述べた。

「これは閉ループを実現し、伝統的な化石燃料由来合成材料への依存から紡績原料への転換を図るための鍵だ」と彼女は言った。

Textile Exchangeは、織物から織物へのリサイクルの増加を、循環ファッションの「聖杯」と記述している。いくつかの企業が成熟した技術を拡張する準備ができていることで、この目標はそれほど遠くないように見えます。