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行业骗局?快时尚宣布2025年100%使用可持续面料

2019/9/14 20:17:00 来源: 亚洲纺织联盟网评论(0)2

行业骗局快时尚可持续面料

近期,纺织服装人的朋友圈估计都被这些存在刷屏了。各大品牌纷纷掀起环保可持续风!

今年7月份,快时尚品牌Zara宣告了自己更具野心的可持续时尚目标。Zara母公司Inditex集团于当地时间7月16日在年度股东大会宣布,集团旗下7500家门店将在2019年之前实现高效节能环保。2025年之前,包括Zara、Pull  & Bear、Massimo Dutti在内集团所有品牌100%的产品将用可持续布料制成。“  我们必须成为改变的动力,不仅止于公司内,而是对于整个产业。”Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla这么说。

快时尚品牌H&M于今年推出了第9个环保自觉行动限量系列,采用了菠萝叶纤维植物皮革、海藻柔性海绵泡沫和柑橘皮纤维等三款新型材料。

H&M方表示:其灵感来源于地球,并融合了各式印花和可持续面料。目前57%的H&M产品采用了可持续材料,并计划于2030年,100%的产品都使用再生或其它可持续来源的材料。

匡威宣布推出“Renew系列”,鞋面材质全部用可回收垃圾制成。这个系列共三款产品,分别由回收塑料瓶、回收牛仔裤以及回收棉帆布制作,款式仍然沿用经典的Chuck  Taylor All Star和Chuck 70。7月5日,由回收废旧塑料瓶分解再生成聚酯纤维制作的Converse Renew Canvas率先亮相。

问题来了,真的有任何一家时尚巨头有可能做到100%采用可持续布料吗? Ryerson时尚学院的教授Anika Kozlowski在The Fashion  Law的文章中回答:这是几乎不可能做到的目标。

作为全球最大的快时尚零售商,Zara每年生产4.5亿件单品,每周平均可制造500件新款,在2000年代中期,其高效、大量的生产模式被业界认为是革命性创举,预示着超级消费时代的来临。

Zara创始人Amancio Ortega的女儿Marta  Ortega表示,品牌一直在尝试研发新的技术、一直在寻找利用回收材料的更好方式,同时为公司的设计师乃至整个时尚行业制造能够面向未来的新面料,“从道德层面和商业层面上这都是一件正确的事。”

从前几年开始,Zara便开始在公司内实行一系列可持续措施。

2015年,Zara在全球24个国家的834家店铺放置了衣物回收箱,截至目前这些回收箱已经收集了超过34000吨衣服。据了解,2020年Inditex集团旗下所有品牌的店铺都将配备回收装置,收集用于慈善和循环利用的义务。Inditex集团将这一项目看作公司循环经济的基石。

近年,时尚界“痴迷”于可持续、绿色时尚,好像多少祭出一些可持续的面料产品,各大时尚巨头和消费者就能安心,其中,也包括Zara、HM、优衣库这类的快时尚服装品牌公司。

他们的措施时一面使用号称“可持续”产品,一面积极回收旧衣物。回收固然很多,但据统计,1000公吨的回收衣物需要整整12年才能全数用尽,而同样这个量,一些快时尚品牌他们平均48小时就能生产出来。另外,还有数据指明,全球的消费的服装量翻倍成长,但其中仅有1%的服装被回收。

Zara Join Life系列图片来源:Zara

所以,光看快时尚制造和回收的比例,以及人们购买与回收的比例就能知道,若快时尚的产制方式、规模不改变,“回收”永远就只是行销手段,无关可持续,无关环保  。如果设置个回收箱就能让快时尚的顾客消费得心安理得,那这些时装巨头何乐不为?

顺道一提,回收衣物可换取折扣优惠券的策略更是被环保人士大肆抨:倡议回收衣物的同时,继续促使人们买衣服?品牌真的是在向“可持续”发展没错吧?

就目前服饰业的生产规模而言,相对应的回收服装能力尚不存在,且回收服装通常比生产新服装更耗能,再生布料的技术成本相对比一般布料高更多。

世上没有“100%可持续”面料这回事

另一项Zara提出的100%可持续面料,争议也很大。

第一,时尚界对“永续”一词滥用,何谓“可持续”至今各界没有明确规范,定义太过广泛;第二,织品、布料的生成需要庞大的能源以及自然资源,目前业界所谓的“可持续面料”,不过是比一般布料减少了一些对地球的伤害。

先说最传统的布料来源——棉花,首先它需要极大量的水分供应生长,咸海荒漠化的一大主因就是周边种植过多棉花,剥夺当地水资源,平均一件牛仔裤用的棉花,需消耗1600加仑的水;其二,它是世界上化学物质需求量最高的作物,需大量施肥、杀虫剂才能顺利生长,长期种植更易造成土壤干涸与化学污染。

至于有机棉,指减少有毒化肥、栽种后农民回复土壤健康的,据爱尔兰时尚杂志《IMAGE》指出,许多时尚品牌的“有机”是未经认证的,有的只参杂极少数的有机棉,有的确实用了有机棉,但随后又使用化学染料染色。

另外近年服饰业最大宗的面料——聚酯纤维、尼龙、莱卡等,都是自石油炼取出来的合成纤维,廉价、快速,至今约占了服装制造的65  %。其消耗庞大能源和化石燃料,伴随毒素(如NO2,比二氧化碳还有害300倍)排放到生态系统中。

合成纤维不可生物分解,除非通过燃烧,否则我们的每件尼龙制衣服或莱卡紧身裤,在未来1000年内,仍会在这个星球上。慈善基金会Ellen MacArther  Foundation的研究显示,每年都有50万吨左右的塑料微纤维通过日常洗涤塑料基纺织布料(涤纶、尼龙或丙烯酸等材质)进入海洋。  全球水体含有的微纤维已经达到了相当的数量,人体中也发现了一定数量的塑料微纤维。PrimaLoft表示,目前纺织行业最为重视的就是布料造成的海洋微塑料污染。

至于,再生聚酯纤维(RPET),指的是融化现有的废物塑料(如塑胶瓶)制成材料,确实比原本聚酯纤维消耗的能量少59%,碳排放少了32%,并减少石油消耗,但它仍是不可生物分解的,且就算是再生聚酯纤维,还是比一般天然纤维消耗更多能源。

为什么品牌只能说些“可持续续”的空话?

最大的问题在于时尚产业机制本身,快时尚也好,高端时尚品牌也好,持续以无上限的生产、销售额为导向运行,快时尚是个“非成长,即死亡”的产业  ,就算成长幅度减缓,销售额仍旧得不断不断地攀升才得以生存。

若真要实现可持续,回到根本有两种方式:一、减少产量;二、改变消费习惯—少买新品,每件单品使用更久  。但这两者皆有违时尚品牌的营运目标(提高销售额),所以这就是为什么他们从来不倡导这么做。

快时尚提出100%可持续,请检视以下几点

(1)可持续布料用数据说清楚。用多少废料制成?要说再生材质,就像Patagonia说明白是一件单品是由几个塑料瓶再生制成。要说百分百可持续,先把可持续的各项环境指标数字订下。

(2)回收和产制的比例(一年回收的量,两天就制造得出来?);回收和浪费、每年丢弃剩余服装的比例为何?

(3)要回收服装可以,那些回收怎么处理的?去了哪里?对第三世界有什么影响?回收耗费的能源?

责任编辑:第一时间
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