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时尚设计:范豪特要做时装界的谷歌

2018/12/7 19:46:00 来源: 评论(0)14 举报

TagwalkChanelGucciSaint Laurent

  时尚设计:范豪特要做时装界的谷歌

  这位28岁的前时装造型师创建时装搜索引擎Tagwalk,如今成为时装业界最先进的潮流预测、研究和灵感工具。

  和许多伟大的创新一样,为了解决一个问题,亚历山德拉•范豪特(Alexandra Van Houtte)创建了搜索引擎Tagwalk。那是2016年,那时,范豪特已经做了4年的时尚造型师。

  “当时我的工作就是整天找衣服。”现年28岁的范豪特如此形容自己的职责。她需要翻上几千张秀场照片,为接下来的拍摄制作情绪板。她发现,系统慢得令人无法忍受,还千篇一律:现有的秀场网站中,没有一家的搜索功能可以做到对服装分门别类。

  范豪特算起了数学:“537名设计师,每年展出4次。这就相当于每年约3.5万套服装。就算你非常聪明,有世界上最高的智商,也不可能记住某一季中的每一件波点衣服。”

  一天,她实在走投无路了。“当时我们要为一位名人拍摄,我需要找到三个时装季里出现过的每一件黑裙。那简直就是场噩梦。太荒唐了。我整晚都在网站上搜索,给找到的黑裙截图。完全没有办法快起来。那时候,Uber、Instagram和Deliveroo都开始越做越强。我不敢相信时尚界仍如此愚蠢。这时,一个朋友对我说:‘既然那么蠢,那你为何不来解决呢?’”

  她的解决办法就是建立一个数字资料库,为每一件衣服、每一双鞋子、每一只手包和每一条腰带都贴上标签,再进行归类。任何单品,无论是黑裙,还是宝塔袖,一眨眼都可以找到。(如今,大部分分类工作都利用人工智能技术自动完成,范豪特派自己的摄影师去秀场,但一开始,一切都要手工完成。)Tagwalk目前已覆盖了巴黎、纽约、伦敦和米兰时装秀上的所有品牌。很多未能登台走秀的品牌会付钱让自己的时装图册上线。Tagwalk还专门开辟了一个街风专区。不久前,她还推出了购物功能,将用户与电子零售商连接起来,从中赚取手续费。

  Tagwalk一开始只是时装助理们的一种辅助工具,现已发展为业内最先进的潮流预测、研究和灵感工具之一。“目前我有2.5万注册用户,平均每人每周访问3次,每次停留约15分钟。”范豪特说。她大学学的是中文,后就读于伦敦艺术大学伦敦时装学院(London College of Fashion)。“91%的用户是B2B,72%为千禧一代。”

  也许数字听起来不算多,范豪特立刻分析起来。“看起来也许不多,但可比75万个‘来自萨里的洛蒂太太’管用。”她说道。“现如今,每个品牌的编辑内容里,四分之三都来自用我们网站创作的情绪板。”

  “我们靠的是后天晶体智力。”她接着说道,“我们的用户是世界上每一家杂志,每一个零售商,每一个批发商,每一位买手。”前来搜索的还有时尚专业学生、设计总监、企业负责人和市场营销人员等。

  范豪特坐拥一个数据金矿。她的主要收入来源是根据品牌的定位,以及网站上热搜的颜色、长度、花样和款式,为品牌提供分析服务。当下,时尚界搜索最多的关键词是“绿色”,这也许会让人联想到最新潮的可持续发展风气,但并列最多的还有“塑料”——这也证明了流行趋势是多么人格分裂。紫色已过了热劲儿。此外,也许你感兴趣,下一季会出现大量的虐待风格。

  尽管如此,作为一位年纪轻轻就在巴黎拥有一家有12名员工的公司的女性,范豪特也曾遭遇过被一些业内人士拒绝的情况。“他们常常笑话我,或者并不真的把我当回事。”

  这是由于性别歧视,还是因为她太年轻?“我想是因为年轻,加上这是新事物,加上我以前只是造型师助理。”范豪特解释说。她冷静、直接,普通得让人不设防:我和她见面时,她就蹲坐在马路边查看邮件。“他们就好像在想:‘凭什么是这个姑娘来讲数据,而除了她,这个世界上没有其他人有。凭什么她有?’”

  这也是一种传统的性别歧视。“我的团队里没有男性。”她说,“我不会带一名穿西装的男性去开会。”这仍是女性努力建立自我的一个障碍。正如范豪特指出的:“即便如纳塔利•马斯内(Natalie Massenet,时尚电商Net-a-Porter创始人)也有马克•塞巴(Mark Sebba)。”塞巴曾担任颇特女士(Net-a-Porter)首席执行官。

  马斯内与范豪特有许多共同点。她们入行后都是从时尚小助理开始做起,而在转行进入时尚界之前都曾在媒体工作。二人都从号称时尚电商的天使教母卡门•布茨克斯 (Carmen Busquets)手中拿到了天使投资和支持——卡门已帮助促成了近些年时尚界最有趣的几起合作。

  布茨克斯表示:“我在Tagwalk只有两个月大时就投了亚历山德拉。天使投资总是风险很大。到了我现在这个年龄,想让我作为联合创始投资人掏出种子资金,可不像我年轻时那样容易。但只要我真心欣赏创始人,或是能颠覆行业和消费者生活的想法,我愿意破例。”

  近些年,布茨克斯的投资都集中在她认为会减轻时尚对环境影响的公司。“至于Tagwalk,我期待设计师能更好地了解客户的需求,从而调整产品,而且准确的市场信息可以减少浪费。目标是通过使用Tagwalk的数据,所有设计师都能更好地了解客户需求,提高直接从秀场进卖场的机会。这样,尽可能地实现销售流通。我们还希望培养亚洲和拉美的消费者能不计成本地直接从秀场买,这样,我们就能做到规模经营,进军全球,开发数据丰富的亚洲市场。”

  布茨克斯还帮助将范豪特引荐给对冲基金C Ventures的郑志刚(Adrian Cheng)和Clive Ng。这家总部位于亚洲的“投资俱乐部”创建了一套投资组合,专门针对千禧一代和Z一代消费者。“Tagwalk这颗小石子,将在整个时尚界引发大面积的连锁反应。”郑志刚表示。他是某酒店和零售业帝国的第四代继承人,家族产业包括普吉瑰丽酒店(Rosewood Hotels & Resorts),并拥有Cavalli少数股权。“Tagwalk已经在改变时尚搜索方式了,但仍潜力无限。”

  自上线以来,Tagwalk一直对注册用户免费,范豪特坚定地表示永远不会对注册用户收费。如此一来,她就必须想法通过其他渠道赚钱。“我一直知道,一条生财之道是那些没能走秀、又希望曝光的品牌,他们会付费被Tagwalk推荐。这条路也确实行得通。”

  这些品牌可能包括一般不会走秀的配饰,或是还负担不起走秀的新兴品牌。目前,只要她认为哪个设计师“足以与Chanel、Gucci和Saint Laurent比肩”,就可以付费上线推广。新品牌的月费为120英镑,知名度较高的品牌为每月400英镑。还有部分收入来自顾问费用。范豪特解释道:“品牌会来问:‘我的品牌现在表现如何?定位怎么样?人们都在搜什么?哪里出了问题?媒体都在看什么?’我们只提供有关他们品牌的数据。”她补充道,“但我们会把他们与同类型品牌进行对比。”此外,购物功能“运营也非常不错”。

  范豪特对于Tagwalk的未来信心满满,但她清楚可能很快就会有其他人来分蛋糕。她是第一个给T台贴上标签的人,但她必须快速将自己的创新变现。谈及眼下的计划时她表示:“我的亚洲推广策略必须得当。”她还希望能覆盖更多的时尚走秀——例如哥本哈根和首尔。

  她很有信心,而且,令人宽慰的是,她身上没有许多男性竞争对手那种咄咄逼人的好斗情绪。虽然时尚界一些最具权势的大佬向她求助,为他们提供商业指导和分析,但她并没有忘记自己曾在食物链最底层工作的经历——也没有忘记自己对服装的热爱。

  “两年的时间里,我和男朋友分手了,体重增加了56磅。”她轻描淡写地说起创业带给她情感上的损失。但她是个工作狂。也许未来某一天,她愿意卖掉Tagwalk,但她创建公司不是为了钱——只是单纯地希望时尚不再那么“蠢”。要感谢她,我们所有人都变得聪明多了。

  译者/何黎


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