範思哲グループは今年も高速拡張を続けている。
小売チャネルと卸売チャネルの二重駆動の下で、Ginni Verssace SpA範思哲は通年の販売は2013年度の4.693億ユーロから5.487億ユーロに増加しました。その中、北米市場は最も優れています。
EBITDA利息税償却前利益は6,760万ユーロで、前の年より6,160万ユーロ9.8%上昇し、純利益は2,630万ユーロまで27.1%上昇し、前の年は2,070万ユーロで、成長速度は2013年と同じです。
Giann Verssace SpAファン思哲最高経営責任者のGian Graacomo Ferrarrisは訪問を受けて、現在のグループの販売状況は依然として非常に鼓舞されており、ユーロのソフト化も販売の向上に有利であることを明らかにしました。
彼はグループが早ければ2016年にIPOを販売し、予定通り2017年までに8億ユーロを突破すると述べた。
ジーナVerssace
SpA范思哲さんは去年2月に2.1億ユーロをアメリカに提供しました。
私募基金
Blackstone Group LP(NYSE:BX)黒石は20%の株式を売却した取引を実際に行い、この取引はGinni Verssace SpAの范思哲値を10億ユーロにした。
昨年に引き続きBlackstone Group LP(NYSE:BX)ブラックストーンの資本注入が40店舗以上増加した後、グループは今年も高速拡張を続けており、新規店舗は30店舗を目指す。
一方、グループは売上高に対する為替変動の影響を検討しています。
チャンネル
シャネル
先週、世界三大ベストセラーのパッケージ価格を調整すると発表しました。中国大陸、香港、韓国などの市場の価格は大幅に20%削減されました。ユーロ圏の価格は逆に20%引き上げられました。贅沢なブランドを掲げて価格調整を通じて、中国の反腐敗や世界政治経済の不安定などの多重要因による販売の遅れを刺激します。
Gian_Giacomo FerrarisはGiann Verssace SpA範思哲さんが仲間の競争相手の動きを注意深く見ています。今はグループの定価メカニズムを点検しています。調整があれば、5月から秋冬のシーズンに納品する時に実行します。
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ラフール・メイタ氏は「2013年の世界アパレル産業は3%成長し、2012年の2.5%を上回った。これはアパレル産業が成長不足している世界的な景気後退から回復し始めたことを示している。
2008年から2011年にかけて、アパレル産業の成長率は1%前後を低迷しています。
2013年~2015年はアパレル産業の成長回復期です」
ラフール・メイタによると、アメリカの景気回復は服装業界全体の販売成長に寄与し、ヨーロッパの景気後退の影響を相殺することができるという。
しかし、消費市場において、世界のアパレル産業に最も影響を与えた地域は間違いなくアジアである。
「中国などの発展途上国の消費増加がさらに鮮明になり、インドの今年の消費増加率は17%に達する。
他の新興アジア諸国はカンボジアやスリランカなど消費市場の台頭も無視できない。
また、調整後の消費税が国内で適応されるにつれて、消費力も回復してきます。
ラフール・メイタさんはこう言いました。
低原油価格は紡績産業に成長をもたらすかと問われ、「まだ判断が早いが、原油価格の持続的な低下は紡績服装産業にとってメリットになる」と語った。
彼はまた、女装はアジアで持続的に成長し、今年は22%の増加が見込まれると述べた。
世界的に見ても、女装が首位を占めますが、今年の伸びが一番早いのは男装と子供服です。
また、先進国の経済不振により、贅沢な服装ブランド(軽贅沢と極贅沢ブランドを含む)は下降を続けています。
同時に、スポーツウェアも大きな競争圧力に直面します。
アジアの消費力はめざましいが、調達先としての地位は揺らぐ。
聞くところによると、現在全世界の約60%の服装はアジアから仕入れて、20%はラテンアメリカから仕入れて、まだ20%はヨーロッパから来ます。
ラフール・メイタは、近年アジアからの衣料品の購入数が徐々に減少し、2020年には55%まで下がると予想しています。
代わりに、一部の調達任務はヨーロッパとアメリカに移されます。
なぜこのような変化が発生したのかというと、欧米からのブランドは消費者の迅速かつ多様な消費品位を満足させるために、購買先をターゲット市場に近づけ、アジアから本土に復帰して購入することをますます重視しているからです。
現在、欧米の多くの紡織服装業界の人は工場事故でアジアの低コストメーカーを非難しています。
これに対し、ラフール・メイタ氏は
したがって、アジアにおいて第三者サプライヤーの審査制度を確立することは非常に必要であり、これも世界のアパレル産業が共同で直面しなければならない課題である。
各ブランドは自分のサプライヤーをチェックし、監査して、労働法とその他の法律法規に適合することを確保するべきです。
また、ブランドは関連国の監督管理機関を理解するためにより多くの課題を行う必要があります。
「多くの場合、先進国の人々は途上国の労働力基準が低すぎると考えていますが、発展途上国自身の立場から見ると、労働者の賃金は合理的で、その国の国情に合致しています。労働者の賃金などの問題の解決は一概には言えません。」
ラフール・メイタさんはそう言います。
世界のアパレル産業が直面する第二の挑戦は納期の短縮である。
ファッション産業の持続的な繁栄により、アパレルメーカーはますます緊迫した納品リズムに適応しなければならなくなりました。
メーカーは順応に努力していますが、購買ニーズにはまだ応えられません。
ラフール・メイタ氏は「購買者の製品多様化に対する需要はますます高くなっているが、メーカーは依然としてモデルの単一、注文量の大きな購買モデルに期待を寄せている。
今後3~5年の間に、ファストファッションの分野での販売が倍増する。
これは製造企業がより良い技術とより熟練した労働力を必要とし、日に日に加速される変化の消費品位を満たすことを意味する。
また、利潤率の向上は依然として世界のブランドと小売業者が直面する最大の挑戦である。
特に先進国では、経済成長に伴って、力が足りなくなり、ますます激しい競争と減少している消費力がブランドの利潤率をここ数年にわたって急落させています。
統計によると、2014年のブランド服装の利潤率は2011年に比べて25%下落した。
これは一部の仕入先が策略を変えて、アジアからアメリカとヨーロッパに移動して、市場にもっと近づけるための重要な原因です。
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