卸売りのモードは時代遅れですが、まだ再生できます。思惟の調整が必要です。
カセットテープや手ぶれ電話のように、ファッション業界の伝統的な卸売モデルはもう古いように見えます。卸売りとは、一定の割引価格で商品をデパートに売ったり、デパートで対外販売を担当したりすることです。
ファッションリーダーとしての小売業者はすでに割引サイクルによるリスクの重なりを嫌悪し始めており、過去5年間、Pradaは卸売り業務の高度な位置づけを維持するために努力してきました。デパートに依頼して情報を伝える小さいブランドはもう彼らと業務を展開することができなくなりました。同時に、直接消費者向けのルートが発達し、卸売モードは「明日黄花」のように見えます。
Prada 82%の売上高は直接小売ルートから来ています。630店以上の直営店と電気商取引を含めていますが、公開により卸売流通チャネルのさらなる削減を発表しました。
卸売りのモードは確かに時代遅れですが、このまま消えてしまうということはありません。
十数年来、少なくとも2008年の金融危機以来、小売業者たちは様々な可能性を考えてきました。フランチャイズ経営、フラッシュストア、SNS小売などを通じて店を一新しました。しかし、最初はすでに原価で販売されていましたが、どんどん早く割引を開始して、販売していない商品を返品することになり、売り手は非常に悩んでいます。
小売業者はブランドとデザイナーに対して、より頻繁に独占カプセルシリーズを発売し、より多くのものを作るように要求し始めました。ディスカウントストアや慈善店、ゴミ埋立場などが詰められています。
持続可能なファッションサイクルとCOVID-19の突然の出現を推進して、人々に卸売りのモードの存在の根強い問題に対して新しい認識を持たせました。
フランスの経済学教授フランク・デルパルは、過去30年間、フランスの独立多ブランド小売業者の市場シェアが約40%から現在の10%未満にまで下落し、イタリアの小売業者も同様に深刻な打撃を受けていると述べました。
ローランベルグとフランス婦人服連合会(Federsation Franncaise du Prota Porter Feminin)によると、卸売チャネルは1990年から2015年までに50%を超える婦人服市場のシェアを失った。
同報告によると、2011年から2015年にかけて、この傾向は世界各地で呼応され、イタリアでは婦人服の卸売市場のシェアは42%から30%まで下がり、中国では60%から45%まで下がり、日本では34%から27%まで減少した。米国では、卸売市場のシェアは42%前後で安定していますが、オンライン小売業者のシェアは急激に上昇しています。
ほとんどの業界ウォッチドッグは、小売業者は自分の思考パターンと経営方式を早く変えなければならないと考えています。
彼らはお店がお客さんを第一に置くべきだと思っています。もっと積極的に効果的に彼らの販売するブランドと協力します。決定する時、データに頼るべきです。直感ではなく、「少なくて多い」ということを知っています。成功を勝ち取るためには、ブランドと商品の企画、独占販売または体験において区別があり、市場により近い、季節に近い商品が必要です。顧客を導きとし、業務を導きとするのではない。
高級品小売業者のBergdorf Goodman、Liberty London、Neiman Marcusで働いたEd Brstell氏は、「卸売りシステムは現実と違って、消費者はソーシャルメディアの爆撃を受け続け、注意力は縮小し続けている。公平、地球環境、持続可能な発展をめぐる社会的責任が主流となっている。6ヶ月後のファッションは予測できません。」
フランス工商管理学院(INSEAD)のマーケティング副教授David Duboffはこのような観点に賛同しています。彼は、店は持続性を優先し、周期性を減らし、透明性を高め、ブランドも現地生産、個性化、季節と消費者に接近することを考慮しなければならないと考えています。
ブランドは「価値チェーン」から「循環チェーン」(リサイクル性、持続可能な材料)への転換が必要で、Duboffは、ショップとブランドにとって、必要なのは「ボトムアップ」の動力であり、「ボトムアップ」の方法ではなく、「データを中心としたオンラインラインの下で実際に結合する全ルート戦略」であると述べています。二つを分けます。
一つの店が担う最大のリスクの一つは、ブランドやデザイナー、または特定のシリーズにお金を投入し、それを店舗の倉庫で生々しく待ってもらうことです。
ロンドンの衣料品ブランドのペンダント創始者クリストファーSuarzは、小売業者の過剰在庫を再利用するために、Matches fashion.comと協力してきました。
彼は言った。「小売業者はより良い商品に入る必要があります。データを導いて、彼らは購入した商品のリスクを最小限に抑えることができます。ファッションディレクターは店舗とブランドの関係構築者として働くことができます。」
高級品大手、例えばChanel、Dior、Gucci、Saint Laurentは小売店の仕入れリスクを減らす方法を正確に知っています。パリ高等商学院(HEC)のマーケティング学教授、Gachocucha Kretz氏によると、これらの有名ブランドは、店舗やフランチャイズ店のスペースをカバーするために長い間使われ続けてきたブランドであり、より大きな価格決定権を得ることができるという。
Nichollas Kirkwoodの共同創始者Suarzは、高級品小売業者HarrodsやSelfridgesなどの大手百貨店や他の多くのブランドの小売業者のニーズを直接解決しました。つまり、小さなブランドに注力することでリスクを制限し、成長を助けます。彼は「より少ない数量とより良い販売」に重点を置いて、新興国ブランドに店舗を与える必要があると述べた。「十分な時間と空間が成長し、それらにはっきりした道を示し、店舗での影響力をどう拡大するかを教えている」と述べた。
SelfridgesとフランスのLe Bon March ce百貨店は卸売りとフランチャイズを組み合わせた経営モデルを採用しています。百貨店の消費者全体のデータを提供することでブランドをリードすると同時に、デパートもシーズン末に大量の在庫が溜まる心配がありません。
今年はバーンスタインのLuca Solcaも卸売モードの消滅について話していましたが、彼は卸売りがぜいたくでファッション的な生態系の中でまだ場所がありますと言いました。名声が高く、多くのブランドの独立小売業者が生き残りますが、これは小さな大衆市場です。
Brstellもこの見方に賛成して、小売商は新しいブランドを発見した後に、依然としてとても大きい空間があってそれらの成長を助けます。有名ブランドと違って、資金のサポートがない小さいブランドや初めての企業は持続可能な販売モデルを探す時に弱いかもしれません。これはまさに卸売モードが盛んに発展できる場所です。投資を通じて消費者に新しい多様な商品を普及させます。
Kretzは、「卸売りはとても重要です。すべてのブランドが小売に適しているわけではないので、Balmainを例にとって、贅沢なブランドは卸売チャネルに大きく依存しています。」
JW Andersonも卸売モデルのブランドに依存しています。デザイナーのJonan Anderssonは国際旅行禁止の危険な状況の中で、バイヤーが正常に入荷できるように工夫しています。彼はスタジオでインタビューを受け、「私たちのバイヤーを放棄しません。私たちは団結して、難関を乗り越えなければなりません。」
同時に、卸売りモデルは依然として中国、インド、中東のような巨大で活力に満ちた市場の主要なルートに入っています。卸売り業者を持っているのはこの時に実際にはいいことです。市場のニーズをより直感的に知ることができます。
将来を展望すると、お店は商品の購買と方式の柔軟性を保つべきです。Selfridgesのような大規模小売業者は、自社商品とフランチャイズ経営の「ハイブリッドモデル」を積極的にとるべきです。これによって、お客様を業務の核心として保ちながら、彼らの製品範囲を拡大し、購買リスクを分散させることができます。
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